近來做孩子的早餐奴，見天地鉆山打洞找各種食材變著法子編排出二三十天不重樣食譜，只為哄她多吃些。而我自個兒，只好一口棲鳳渡魚粉。
　　與北方好面食一樣，南方人民論起家鄉(xiāng)米粉時，人人各端一碗，各執(zhí)一詞，渾然要打下一個米粉江湖，又碗碗皆可奪得武林盟主一般，懷化鴨子粉同柳州螺螄粉打得不可開交。就連同名的“魚粉”，衡陽三塘與郴州棲鳳渡還有原湯、紅油之爭。
　　各粉入各胃，“刀光劍影”的米粉江湖終究爭不出個子丑寅卯。
　　家鄉(xiāng)在郴州，老城，有清淑之氣?！扒迨缰畾狻笔琼n愈老夫子的話，彼時他正過郴州，與蘇仙嶺景星觀的廖道士交好。郴江水緩緩在郴山丘崗間淌了幾千年，再注入耒水，匯入湘江。此謂“郴江幸自繞郴山，為誰流下瀟湘去”，這又是少游句子。我就在這樣一個老城里住著，清早跟著祖父往屋后的蘇仙嶺探一回秦少游，再趴上父親的鳳凰單車后座穿街串巷去尋一碗棲鳳渡魚粉。整個早晨都緩慢悠長。
　　據(jù)說時任耒陽縣令的龐統(tǒng)途徑郴州，曾在棲河古渡打尖留宿。棲鳳渡因此得名。有好事者稱棲鳳渡魚粉也因龐統(tǒng)而風(fēng)靡，一碗辣椒紅油湯底魚粉撫慰了他的羈旅愁緒，從此勵精圖治，后世方有了“鳳雛先生”之稱謂。這實在是誑語了，辣椒這個外來食材傳入中國尚是明朝的事情，鳳雛如何在三國吃到香辣味的魚粉？
　　好吃的魚粉都在于湯底。棲河的鰱魚、家養(yǎng)豬的筒子骨、菜地里的土姜片，加井水文火釅釅地熬一夜。曬干的紅尖椒用石臼搗成粉，一勺土茶油倒入鍋底，待油略溫便擱辣椒粉，滴幾滴醬油撒些鹽花，炒出噴香紅艷的油辣椒。待魚湯熬得了，倒入油辣椒，放鹽、蔥花、豆油，淋些生茶油，湯底就有了，湯白辣椒紅。佐料里有一樣豆油是棲鳳渡魚粉必備，亦是郴州一帶獨有。黃豆煮了搗成泥，幾經(jīng)發(fā)酵晾曬呈醬黑色，隔數(shù)條街也能聞見香。豆油香與醬油味不同，醬油是冷香襲人，直接而濃郁。豆油有粘稠的暖意，有黃豆的原香，馥郁又跌宕，一重香里又翻出一重。香味即便在粗陶罐里存著也隔不開，一點點漏出來，猶爪撓人。拿筷子從粗陶罐里挑出一小團(tuán)豆油往紅油魚湯里擱了，待分釋于湯中，香味更暖。幾乎眼見得老祖母在灶邊塞柴火，灶上鐵鍋里紅釅釅的魚湯翻滾，香味可在梁檁上回旋幾日。
　　郴州米粉也分幾種，經(jīng)壓榨呈圓條的叫“榨粉”，米漿蒸成“攤皮”再切的稱“切粉”，切粉又分干濕，與別處從米粉形狀稱“圓”“扁”“寬”不一樣。我見過外祖母做切粉。將粳米略添一些糯米加井水泡發(fā)，石磨磨成米漿待用。特制的鋁制平底屜籠架在鐵鍋上，一格屜籠倒一層米漿，隔水蒸，一塊蒸好的“攤皮”略晾曬切了可煮一碗粉。這樣做出來的切粉滑軟又筋道，入口還不待你回味，它已經(jīng)滑落肚去。干切粉則是將濕切粉團(tuán)成團(tuán)曬干，待客時便拿出幾團(tuán)，最經(jīng)得煮。
　　濕切粉具一個“鮮”字，煮時須快入水，速撈起。要煮透，又不能煮太透，不透不滑軟，太透少筋道，火候最難。記得外婆煮粉，總一手拿筷，一手持大漏勺，濕切粉擱漏勺中。鋁鍋里的水滾了三滾之后，迅速將漏勺置入滾沸的水里，筷子同時伸進(jìn)去將切粉來回攪拌數(shù)次，又迅速提起漏勺在鍋沿抖幾抖，將多余的水抖落便倒入粗瓷碗里。動作一氣呵成，渾如張宗子寫天鏡園撈筍，就差旁邊立一個堂倌高喊一聲：“撈粉！”
　　粉撈出來，長勺伸入鐵鍋攪開辣油舀湯底澆湯頭，又是一氣動作，堪比一套武林招數(shù)，也須樣樣拿捏到位。
　　一碗棲鳳渡魚粉端上桌，一層火紅的辣椒油釅釅地蓋住粉，上面幾塊魚肉也是裹牢了辣椒。再伸筷子攪勻，魚的鮮味和湯底的香味都一股腦蒸騰出來，還未吃已饞涎偷咽。吸嗦一口，鮮香在嘴里洶涌鼓蕩，辣早不是什么事了。一碗下來酣暢淋漓，連湯都一口飲盡，還總?cè)滩蛔〗性僦笠煌?。吃粉的人互相看看，一個個一嘴的紅辣椒油，成了“猴子屁股”，這才想起辣來，倒渾身爽利通泰。
　　欲更一慰饞蟲，可在一三九的圩日去往城北幾十里的棲鳳渡鎮(zhèn)趕一次圩。魚粉攤魚粉店一溜排開，攤漿蒸粉晾曬切粉熬湯舀湯……十八般武藝一齊擺在臺面上，直是一個魚粉的江湖。你只須找一張桌子大剌剌坐下來，喚一聲：“老板，來一碗魚粉，要辣！”一碗紅亮饞人的米粉瞬息端上，再風(fēng)卷殘云般吃畢擦擦嘴，簡直多了一股子傲視群雄的豪氣。
　　如今離郴日久，一碗棲鳳渡魚粉便成了念而不得的鄉(xiāng)愁。一旦回家，哪怕夜里也得找家魚粉店吃一碗，竟常吃到淚流滿面。
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